Eilean Donan es seguramente con el permiso del de Edimburgo, el castillo más conocido de Escocia, y sin duda uno de los lugares que más atención despiertan al turismo extranjero que llega a las Highlands.
Parada imprescindible en la ruta por las Highlands, Eilean Donan está justo antes del acceso por el puente a la isla de Skye, otro de los lugares importantes del norte de Escocia.
Es normal encontrar autobuses de turistas llegando al castillo, por lo que para obtener fotografías sin gente tendremos que madrugar bastante y tener mucha suerte.
Historia de Eilean Donan
Antes de la aparición del castillo, el nombre de Eilean Donan surgió con mucha probabilidad de «la isla (eilean en gaélico significa isla) de Donan, obispo irlandés que llegó a finales del siglo VI para cristianizar la costa occidental del norte de Escocia. En el área hay diferentes iglesias asociadas a Donan, y es presumible que en la isla hubiese una ermita o pequeña iglesia. No fue hasta el siglo XIII cuando ante las incursiones vikingas el lugar se fortificó, formando una red de puntos estratégicos defensivos.
Como un ente vivo la metamorfosis de Eilean Donan fue mutando en los siglos posteriores, adaptándose a las situaciones de belicosidad o paz. En la Edad Media adquirió su dimensión más amplia, prácticamente ocupando todo el espacio de la isla, con torres y un muro cubriendo el perímetro insular. La aparición de los cañones transformó la fisonomía al añadirse en el siglo XVI una plataforma donde se ubicaban y apuntaban al mar.
Las sucesivas guerras jacobitas en las que el castillo de Eilean Donan se vio inmerso, significaron la práctica destrucción de la edificación. Aconteció en 1719 cuando durante una de las revueltas jacobitas, tropas españolas estaban guarnecidas en el castillo, apoyando la causa escocesa. Los 46 soldados de la corona española habían dispuesto un polvorín y estaban a la espera de un cargamento de cañones que se transportaba desde España. Antes de que sucediera las fragatas británicas The Flamborough, The Worcester y The Enterprise cortaron el suministro y durante tres días bombardearon el castillo. A continuación los soldados entraron en el castillo, rindieron a los asediados y al descubrir los barriles de pólvora, la emplearon para volar por los aires Eilean Donan,
A lo largo de dos siglos Eilean Donan quedó abandonado a su suerte, degradándose y luciendo melancólica para alimentar leyendas sobre supuestos fantasmas.
El «renacimiento» romántico de la tradición escocesa hizo que en 1911 el Lt Coronel John Macrae-Gilstrap, contagiado del sentimiento comprase la isla y por ende las ruinas de Eilean Donan para durante veinte años dedicar su fortuna y su dedicación a restaurar el castillo. En julio de 1932 las obras se comandadas por el maestro de obras Farquar Macrae finalizaron, dejando la forma actual que se visita, y añadiendo el puente que conecta la isla con tierra firma.
Desde entonces las diferentes generaciones del clan MacRae han habitado Eilean Donan, lo que se percibe al visitar el interior, cuyas salas parecen una oda a la saga familiar.
Eilean Donan y el cine
El cine tiene parte de culpa de que Eilean Donan sea tan conocido, ya que su bucólica estampa junto al Loch Duich ha aparecido en numerosas películas. La que le otorgó mayor dimensión turística fue Highlanders, titulada Los Inmortales en España.
Antes se rodaron escenas de películas como el Señor de Ballantrae con la estrella de Errol Flynn como protagonista; o de La Vida Privada de Sherlock Holmes, donde el célebre inspector junto a su acompañante Watson vagaban por el castillo. Con los Inmortales Eilean Donan se promocionó gracias al altavoz de Hollywood, en escenas de la vida del integrante de un clan escocés, Connor MacLeod, que después de morir y resucitar es repudiado por los suyos. A partir de ese momento otras películas como Rob Roy, La Trampa, El Mundo Nunca es Suficiente con James Bond o Elizabeth: La edad de oro, siguieron la estela cinematográfica.
Visita al interior de Eilean Donan
Tras comprar la entrada en las taquillas se accede cruzando el puente en la hora programada. Se empieza la visita con la lectura de información sobre la historia de Eilean Donan en los paneles multimedia. El recorrido pasa por el Salón de Banquetes, la Galería de Gaiteros, dormitorios, o la cocina que recrea como era en la década de los 30.
En el exterior, junto a unos cañones, una placa lista a todos los familiares del clan MacRae muertos en las batallas de la primera Guerra Mundial.
Como no podía ser de otro modo Eilean Donan tiene su fantasma, y para más inri es español. Según los amantes de lo fantástico, uno de los españoles que defendía el castillo durante las revueltas jacobinas tuvo tanto valor en la resistencia contra los ingleses, que su alma quedó para siempre entre sus muros, dejándose ver de vez en cuando, y bromeando con los que lo visitan (excepto con sus compatriotas españoles a los que deja «tranquilos»).
Merece la pena entrar al castillo de Eilean Donan
La respuesta es que merece la pena si nos gusta la historia concreta de Eilean Donan, pero si solo contamos con poco tiempo para la parada, lo más espectacular son las fotografías externas, y especialmente las nocturnas, con la iluminación de su silueta sobre el agua.
Horarios y servicios
Siendo uno de los puntos turísticos más importantes de Escocia, Eilean Donan cuenta con un amplio parking, un centro de interpretación con taquillas para comprar las entradas e iniciar la visita a la hora concertada, y una tienda con cafetería.
El horario de visita del castillo es el siguiente: Del 1 de febrero al 24 de marzo de 10.00 a16.00. Del 25 de marzo al 29 de octubre de 10h. a 18h de la tarde, salvo en junio, y septiembre que se abre a las 9:30 y en julio o agosto que se abre a las 9 de la mañana. Del 29 de octubre al 30 de diciembre el horario es de 10h a 16h. El castillo puede permanecer cerrado por ocasión de la celebración de bodas.
Un buen consejo si queremos visitar el exterior de Eilean Donan gratis, es esperar a última hora de la tarde, cuando se cierra el interior del castillo. En ese momento los guardas permiten cruzar el puente y disfrutar de la isla y las fachadas del castillo desde fuera. Eilean Donan no es desgraciadamente accesible para la visita con personas con movilidad reducida.
El pueblo de Kyle of Lochalsh, a 8 millas con dirección a Skye es el mejor lugar para comer ya que encontraremos algunos restaurantes para saciar el hambre.
Como llegar a Eilean Donan
Como decíamos el castillo está en la carretera camino a la isla de Skye, por lo que en coche es fácil llegar. En transporte público se hace más complejo ya que las opciones pasan por autobuses desde Glasgow o Inverness (desde Edimburgo no hay buses) hasta Dornie, y desde allí buscar un taxi para que nos acerque al castillo.
